Catégorie : Japon

Victime de sa réputation, le Japon est souvent mis de côté par les backpackers. Nous avons d’ailleurs eu le même réflexe.

Nous n’irons au Japon que si le budget le permet…

Sauf que nous ne sommes jamais très raisonnables, l’envie a été plus forte et on a agi à l’instinct. Au final, rien qu’au titre de l’article, vous vous doutez que nous n’avons absolument pas regretté.

Ce qui est sûr, c’est que comme dans tous pays, il y a des moyens de réduire les frais. Bonne nouvelle, ils fonctionnent très bien au Japon.

Nous y avons passé deux mois et parcouru plus de 1000 km en passant par Kyoto, Osaka, Himeji, Nagoya, Fuji et Tokyo sans oublier Ayabe (un coin de campagne).

Tout ça, en ne dépensant que 6 euros par jour.

Je vous raconte comment on s’est débrouillé et tout ce qu’on a pu faire et voir avec ce « mini-budget » !

Se déplacer

Auto-stop

Les transports coûtent extrêmement cher au Japon. C’est une des parties qui peut rapidement plomber votre budget. Un JR Pass de 7 jours coûte environ 200 euros. Un aller-retour Kyoto/Tokyo en bus coûte quant à lui une cinquantaine d’euros.

Sur les conseils d’un Japonais, nous n’avons pas hésité longtemps avant de tenter le stop. C’était notre première fois à tous les deux et on a adoré ça.

Le Japon est une destination très sûre. Les vélos sont posés sans antivol, les filles se baladent en mini-jupe dans la nuit et un billet de 1000 yens peut rester des semaines sur un comptoir sans que personne n’y touche (expérience testée par Fumi, un de nos hôtes workaway). Quel meilleur pays pour faire du stop ? En couple ou même seul, je ne peux que vous conseiller de le tester au moins une fois. Les gens sont adorables et généreux.

Ne vous laissez pas décourager par les locaux qui sont convaincus que c’est impossible. Même si ce n’est pas dans leur culture, notre moyenne d’attente a été de 20min…

La seule fois où nous avons attendu 2h (pour sortir de Nagoya), nous étions tout simplement au mauvais spot. Il nous est d’ailleurs arrivé à plusieurs reprises, qu’une voiture s’arrête dans la seconde même où nous sortions le panneau.

Le seul « inconvénient » c’est que les Japonais parlent très peu anglais. Emportez un traducteur pour pouvoir communiquer et inscrivez votre destination en Kanji. Recopier sur le Net ou faites-vous aider par un local.

Se loger

C’est le deuxième et dernier point qui peut faire mal à votre porte-monnaie.

Couchsurfing

Être logé chez l’habitant fonctionne très bien au Japon, mais il faut s’y prendre à l’avance. Les fois où l’on nous a répondu favorablement, nos demandes étaient parties une dizaine de jours avant. Nous avons donc passé 8 nuits chez des locaux.

D’une part, ils ne sont pas très nombreux et sont très sollicités, d’autre part les Japonais sont très organisés. Ils ont besoin de planifier longtemps à l’avance. À la dernière minute, il est probable qu’ils vous refusent même s’ils ont de la place.

Il faut savoir qu’il y en a pas mal dans les grandes villes, mais ne comptez pas trop dessus, lorsque vous vous en éloignez.

Airbnb

Cela s’applique surtout si vous êtes deux ou plus. On n’y pense pas toujours, mais au Japon, le site Airbnb propose des tarifs très avantageux.

Nous avons par exemple payer une chambre dans un appartement avec cuisine 28 euros pour deux personnes à Tokyo et 23 euros une chambre pour deux à Osaka.

Auberges de jeunesse

C’est la troisième option que nous avons choisi pour Kyoto.

Même si nous avions une possibilité de Couchsurfing à Osaka, nous avons privilégier la proximité afin de profiter de la vie nocturne et limiter les allers-retours.

Nous y avons séjourné deux nuits en dortoir pour 9 euros/personne/nuit.

Hôtels capsules

Ces mini-capsules font office de chambre et peuvent se trouver à un prix relativement correct. Mais comme tout ce qui est « bon marcher » au Japon, ils sont vite pris d’assaut et en regardant 2 jours avant nous n’avons jamais pu essayer.

Attention, car la plupart sont néanmoins réservés aux hommes.

Et tout cas, c’est une expérience très japonaise à tenter !

Les mangas café (漫画喫茶, Manga kissa)

C’est aussi une autre expérience typique du Japon.

À l’origine, ils sont faits pour lire des mangas et ils proposent des cabines privées avec un grand fauteuil où les Japonais s’endorment régulièrement.

Tarif à l’heure : 250 yens les 30mins et 1500 yens les 7 heures.

Du coup, vous payez en fonction du temps passé et cela peut s’avérer une bonne solution si vous n’avez qu’une courte nuit à passer.

Bonus : Des boissons sont généralement disponibles gratuitement. Dans certains endroits, vous pourrez même avoir de la glace, du riz etc… 🙂

Les gares et les aéroports

Ne comptez pas trop sur les gares.

En arrivant très tard en avion à Osaka et en repartant le lendemain en train, nous souhaitions économiser une nuit en dormant dans la gare. Mais ils l’ont fermé vers minuit… Je ne vous raconte pas la nuit que nous avons passé à errer dans les rues glacées 🙂

Morale de l’histoire : restez dormir à l’aéroport 😀

Travailler dans une auberge de jeunesse

C’est le principe du volontariat. Même si vous n’êtes pas nourris, de nombreuses auberges de jeunesse proposent le logement contre quelques heures de travail. Demandez leurs directement ou contactez-les par le biais de leur site.

Nous avons essayé de le faire, mais à la dernière minute et en couple, cela n’a pas fonctionné. Mais je vous confirme que c’est très courant, puisque nous avons croisé plusieurs voyageuses qui avaient tenté l’expérience.

Se restaurer

Manger dehors

Contre toute attente, manger au Japon coûte bien moins cher qu’un pays comme la France. Vous pouvez vous faire plaisir sans littéralement vous ruiner.

Quelques chiffres

Un bol de ramen : entre 5 et 6 euros

Un menu à Mcdo : 4,3 euros

Un plat dans un fast food Japonais : 2 euros (Yoshinoya, 280)

Une boisson : environ 1 euro dans un distributeur ou un peu moins dans un supermarché.

Vous trouverez plein d’autres informations sur où et quoi manger pour pas cher au Japon dans cet article de Gaijinjapan.

Magasin à 100 yens 

Ce sont les équivalent de nos « tout à 2 euros ». Sauf qu’au Japon, ils vendent absolument de tout. Vous y trouverez de la nourriture à partir 0,70 euros.

Ils ont des noms différents en fonction des endroits. Vers Osaka et Kyoto ce sont des DAISO.

Cuisiner par vous-mêmes

Une des solutions les plus simples, c’est de se faire à manger. Malheureusement, les airbnb et les auberges n’ont pas toujours de cuisine à disposition (nous en avons eu une sur 3). Mais il est toujours possible de le faire chez vos hôtes couchsurfing.

Les produits exportés coûtent bien plus cher : donc cuisinez local.

Misez sur les ramens, le tofu, le miso, le riz, la sauce soja, le nato (quoi vous ne connaissez pas encore ces graines de soja fermentées qui puent et tout gluant dont Guillaume raffole ?! ) etc…

Oubliez les fruits qui coûtent une fortune. C’est bien simple, ils sont offerts en cadeaux pour les anniversaires.

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Seven Eleven, Family Mart …

Ce sont de petits supermarchés locaux qui existent dans toute l’Asie et qui sont ouverts 24/24 7/7. On en trouve de partout.

Nous y avons mangé à de nombreuses reprises entre 0,70 et 2 euros. Ils proposent des plats tout préparés, des soupes lyophilisées, ils ont des micro-ondes et de l’eau chaude à volonté. Ils ont aussi de très bons buns !

Volontariat

En plus de tous les avantages de découvrir la culture chez l’habilitant, l’échange de service est une des meilleures techniques pour économiser sur l’hébergement ET la nourriture.

Nous y avons effectivement passé les 3/4 de notre temps, toujours sans AUCUN regret. Être logés, nourris et blanchis contre 4-5h de travail par jour nous a permis de rester aussi longtemps dans ce magnifique pays.

Nous y avons découvert la nourriture locale (okonomiaki, sushis, sashimis …), des maisons traditionnelles, le nouvel an japonais et fait des rencontres inoubliables. J’ai aussi eu l’opportunité d’essayer un kimono ! 🙂

Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre quotidien dans une guesthouse à la campagne et/ou notre expérience dans un restaurant. Deux vies complètement différents avec chacun leurs avantages et leurs inconvénients.

Conseil : il faut encore une fois s’y prendre bien à l’avance. Il n’y a pas beaucoup d’hôtes et ils sont très rapidement complets. Par exemple, le restaurant nous a fait réserver 3 mois avant et nos hôtes à la guesthouse nous ont expliqués qu’ils avaient eu une centaine de demandes, à peine quelques semaines après avoir mis l’annonce.

Venir en dehors des saisons touristiques

J’aimerais dire que cela s’applique pour tous les pays mais c’est vrai tout particulièrement pour le Japon. Vous paierez déjà un moins cher qu’en pleine saison (auberges et certains bus), mais c’est surtout qu’il y a moins de monde et il sera plus simple de réserver les endroits bons marchés.

Déjà en plein hiver, les volontariats et les auberges se remplissent rapidement. Je n’ose donc pas imaginer le reste du temps..

Alors certes, on a eu super froid mais les paysages étaient vraiment sublimes et la culture reste la même !

Visiter et profiter

Contrairement à d’autres pays (comme la Chine, pour ne pas la citer…), on peut visiter et faire de nombreuses activités gratuitement ou en tout cas pour pas trop cher.

Nous n’avons dépensé qu’à Kyoto et à Himeji pour environ 3-4 euros à chaque fois.

Quelques exemples de nos visites et nos dépenses :

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Tokyo

Beaucoup de parc sont gratuits.Vous pouvez admirer la vue sur la ville depuis la tour Tokyo Metropolitan Government Building gratuitement et vous pourrez même, avec de la chance, y apercevoir le Mont Fuji.

[su_box title= »Bilan en chiffres » box_color= »#0c97f0″]

Les prix sont indiqués pour deux personnes.

Nombre de jours au total: 59 jours

Total : 751 euros

Logement : 173 euros

Nourriture :  290 euros

Transport : 219 euros

Visites : 27 euros

Extra  : 12 euros

Nous avons tout de même dépensé beaucoup en Transport entre Osaka et Kyoto pour nous rendre facilement chez nos couchsurfers ainsi que des trains pour rejoindre nos hôtes Workaway.

Les extras concernent des cadeaux de Noël pour les enfants de nos hôtes.

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La mauvaise nouvelle pour un backpacker à petit budget, c’est qu’il va falloir s’organiser un minimum en avance. Difficile d’arriver sans plan et respecter un budget de 6 euros par jour.

C’est le pays où nous avons le plus planifié. Je suppose que si nous avions été plus rigoureux, nous aurions encore baissé le budget, mais le but n’est pas non plus d’arriver à zéro.

Pour plus d’information, je vous invite à découvrir l’article de Mathieu du blog The Road and me. Un peu plus roots que nous, il a tenté l’hébergement spontané, dormi sur le canapé d’une guesthouse et campé dans les parcs publics !

Nous avons bien conscience que ce type de voyage ne correspond pas à tout le monde. Mais vous savez maintenant qu’il est concrètement possible de voyager au Japon sans se ruiner.

Alors, à quand votre voyage au Japon ?

« Mais c’est super dangereux l’auto-stop »… « Tu sais jamais sur qui tu peux tomber », « il y a des fous partout »…

J’en ai pleins d’autres en stock car c’est, à quelques détails près, ce qui trottait dans ma tête il n’y a pas si longtemps que ça.

« Monter dans la voiture d’un inconnu … Moi, jamais ! »

Je me revois quelques années auparavant, devant le collège, quand le bus scolaire nous a lâchement abandonné et qu’il fallait rentrer à la maison.

Mes camarades et moi, nous nous sommes mis à marcher le long de la route, plus penauds que dégourdis. Je me revois stressée, quand une voiture s’est arrêtée pour nous proposer de nous ramener.

Que vont penser mes parents ? Est-ce que je vais me faire embarquer ? Vous imaginez bien que rien de bien méchant ne s’est produit et que je suis rentrée entière jusqu’à mon domicile.

Mais ce n’est pas pour autant que j’ai renouvelé l’expérience de sitôt. Il en aura fallu des années pour effacer les idées reçues imprimées par la société. Il en aura fallu de la lecture pour que je commence à m’ouvrir à ce type de démarche. Et il aura fallu un Japonais pour m’aider à franchir le cap.

Car tout a commencé au Japon, un des derniers pays où j’imaginais que l’auto-stop était possible. Ce pays à la culture très forte, où l’apparence et les manières sont primordiales, abrite pourtant des personnes capables de laisser entrer des inconnus dans leurs voitures.

D’Ayabe à Kyoto, nos premiers pas en auto-stop

Tout a commencé à Ayabe, petit village de campagne à 1h30 de Kyoto, dans notre workaway. Notre hôte est jeune dans sa tête et rêve toujours autant de voyage.

Lui : Ça marche très bien l’auto stop au Japon, vous devriez tenter !
Nous : Oui, pourquoi pas…

Sans vraiment y réfléchir et en écoutant à demi-mots nos réponses évasives, il nous a préparé notre carton en Kanji (écriture japonaise) et nous a expliqué où nous poster en nous souhaitant bonne route.

Une fois dans le bus, perplexe, j’ai demandé à Guillaume :

« Tu as  compris où on s’arrête ? »
« Pas vraiment et toi ? »
« Euh … »

Ça commençait bien… Dans un moment d’incertitude, j’ai appuyé sur le bouton « Stop » et on s’est retrouvé loin de la gare, loin de tout, on avait plus le choix, on a pris la direction et on a attendu.

« Et si personne ne s’arrête », et « si on est mal placé », et « si on ne se comprend pas », et « s’il nous demande de payer », et « si on tombe sur un tueur en série » … Et si, et si, et si …

J’imagine que tout tient à peu de choses. Car effectivement, si on avait attendu des heures ce jour-là, est-ce qu’on aurait recommencé ? Si personne ne s’était arrêté est-ce qu’on aurait gardé confiance dans le hasard de la route ?

Ces questions, je n’y répondrais jamais, car un monsieur d’une quarantaine d’années s’est arrêté au bout de 10 min et nous a déposé dans la banlieue de Kyoto.

Une première expérience bien silencieuse dont nous sommes ressortis frustrés. Au Japon, ils parlent peu anglais et nous ne saurons jamais pourquoi il a accepté de nous accueillir dans sa voiture.

Pourtant nous avons persévéré et tout s’est enchainé

D’Osaka à Himeji (aller/retour)

Après 20 min d’attente dans le froid et 1h30 de route, nous sommes arrivés à Himeji avec un travailleur du dimanche qui ramassait pour la première fois des voyageurs au bord de la route.

Là-bas, nous avons vécu notre expérience dans un restaurant et visité le magnifique château d’Himeji que nous avons trouvé fabuleux malgré les rénovations.

Nous avons ressenti nos premières incertitudes à Yobe, lorsqu’il nous a fallu attendre une voiture près d’une heure sur une aire de repos.

1h d’attente … 1h de sourire et de regards amusés ! 4 cafés offerts plus tard, un petit garçon semblait chercher à convaincre son père de nous prendre dans leur voiture de collection ! Et pour notre plus grand plaisir, il a réussi.

1h de route à me cogner la tête à chaque nid de poule. Ceux qui me connaissent comprendront que le toit n’était vraiment pas très haut 🙂

D’Osaka à Kyoto : notre première invitation

C’est à Kyoto qu’on nous a proposé de nous emmener après 30 secondes d’attente :

Lui :  « Kyoto ? »
Nous : « Yes »
Lui : « Kyoto – Mom »
Nous : « Heu .. »

Oui je vous l’accorde, l’anglais n’est pas la spécialité locale. On s’est même demandé si on se comprenait vraiment.

Le jeune homme était à pied et nous emmenait dans la direction opposée. Et pourtant, sa mère l’attendait dans une voiture et en quelques minutes nous étions en direction de Kyoto. On a passé 1h30 à parler de voyage, de Paris, des Français et des Japonais. Nous avons dû refuser avec déception leur invitation à venir chez eux.

À Kyoto, nous y avons découvert une ville magnifique, riche en histoire. De nombreux temples, des jardins et des couleurs sublimes. Nous sommes littéralement tombés sous le charme des ruelles, des femmes en kimonos et de l’architecture.

De Kyoto jusqu’à Nagoya : première pluie

Tokyo nous semblait un incontournable, nous avons donc pris la route direction Nagoya.

Nous avons expérimenté notre première attente sous la pluie. Des organisateurs de mariages et des ouvriers dans leur camion ont transformé le voyage en de nouvelles découvertes.

Nagoya n’a pas eu grand-chose à nous offrir, si ce n’est la rencontre de Hyo, notre couchsurfeur qui a adoré nos crêpes et nous a offert la compagnie de ses chats.

Nous avons donc préféré repartir rapidement de Nagoya pour découvrir le Mont Fuji.

De Nagoya à Fuji : nos premières vraies galères

Notre CS nous a déposé sur un axe passant, mais malheureusement pas le plus pertinent.

Du coup, on a patienté une bonne heure et demie dans le froid… Nos estomacs se sont bien remplis (des cafés, du pain et des mandarines offerts à plusieurs reprises), mais ça n’arrêtait pas pour autant les voitures…

C’est alors qu’un conducteur nous a conseillé de faire plusieurs panneaux afin de découper notre trajet. Une Philippine qui parlait anglais nous a prêté main forte.

Je me suis fait embarquée dans une usine où 6 personnes m’ont préparé nos nouveaux cartons pour la route.

« Don’t give up » (n’abandonne pas) me dit-on avec un énorme sourire

Avec leur aide, on a réessayé. Mais après 5 min, une des filles nous a rejoint et nous a annoncé dans un bon anglais :

« My father takes you to the next step » (Mon père vous emmène jusqu’à la prochaine étape)

C’est avec le sourire que nous sommes montés dans leur voiture, heureux d’avancer. Rina, elle est super, elle a étudié au Canada et rêve de se rendre un jour en France. On lui promet qu’on sera là pour elle, si elle a besoin d’aide.

Ce n’est qu’à la fin du trajet, que nous avons réalisé que la « prochaine étape » était à plus d’une heure de route. Une heure de détour juste pour nous aider. Nous, on n’en revenait pas…

Une fois déposés au bon spot, 2 autres voitures se sont enchainées tellement rapidement que Guillaume a à peine eu le temps de s’esquisser pour aller au toilette.

Je me souviendrai toujours de ce dernier trajet de la journée. Un conducteur qui ne cessait de nous parler en japonais avec de grands sourires, nous ne comprenions rien mais l’ambiance était sympa.

Et pendant les discussions, il est apparu dans toute sa splendeur, à la sortie d’un tunnel on a aperçu le Mont Fuji. Qu’est-ce que ça a du bon d’être en voiture parfois !

Mais on ne s’est pas arrêté à ça, nous nous sommes rendus à un des cinq lacs pour l’admirer de plus près.

De Fuji à Tokyo : ou comment devenir un porte-bonheur

Nous avons continué notre route pour Tokyo ! Après 5 min d’attentes, une petite voiture bien remplie s’est arrêtée, l’homme souriait, la femme semblait réticente et rechignait à ranger la voiture pleine de fouillis. Pourtant, ils l’ont fait. On a constaté un costume, des chaussures, des valises et on a tenté de rien abimer avec nos deux énormes sacs.

Puis le contact s’est doucement établit. Ils allaient à Tokyo pour se marier le lendemain. Nous prendre sur la route était une façon de leur porter bonheur 🙂

Tokyo, grande capitale qui nous a laissé de glace, sans locaux pour nous guider, on s’est senti perdus dans cette ville démesurée. Nous y avons passé 2 nuits, le temps de la survoler et de la quitter.

De Tokyo à Kyoto : rien de plus facile !

Notre dernier trajet, fût un peu fou, le retour jusqu’à Kyoto a commencé par l’accès à une station d’autoroute en toute illégalité, mais dont la porte était ouverte (juste pour nous bien sûr :p), pour se finir après 5 min d’attente (top chrono) dans la voiture blindée d’une famille déjantée mais bien charmante.

C’est devant la gare de Kyoto que notre histoire d’auto-stop s’est achevée dans des sourires, des remerciements et beaucoup de générosité.

Libérée des a priori

D’un trajet à l’autre, nous avons pris de plus en plus confiance. Nous avons apprivoisé les regards incrédules et les yeux ébahis qui nous fixaient. Les Japonais sont tellement généreux qu’on ne pouvait plus s’arrêter.

Les rencontres étaient parfois silencieuses et respectueuses, mais souvent la route devenait le lieu magique de rencontres improbables.

J’aimerais terminé cet article en remerciant tous ceux qui un jour se sont arrêtés sur le bord de la route, qui ont ouvert leur porte à deux étrangers et qui ont partagé quelques heures de leur vie avec nous.

Merci d’avoir effacé mes doutes et balayé des années de lavage de cerveau.

Non l’auto-stop n’est pas plus dangereux que prendre le bus et je n’ai qu’une hâte : recommencer dès que j’en aurai l’occasion.

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Où faire de l’auto-stop

Devant les convenience store

7-Eleven / Family Mart / Lawson : Ces petits supermarchés sont de très bon spots. Les Japonais s’y arrêtent régulièrement pour acheter à manger et à boire.

Sur les axes routiers

Service area ou SA

Ce sont les aires de repos sur les routes avec généralement une station essence et un magasin.

Parking Area ou PA

Des aires de repos qui n’ont que des toilettes et elles sont beaucoup moins fréquentés. Privilégiez les SA dans la mesure du possible.

Écrire en Kanji

Cela peut vous paraitre compliqué mais c’est plus amusant que ça en a l’air et vous augmentez considérablement vos chances d’être pris.

Avoir un traducteur avec soi

Comme toujours, l’application Google Translate en mode offline (avec le dictionnaire Japonais téléchargé bien sûr :p) vous permettra de pouvoir poser quelques questions, de remercier ou tout simplement de vous faire comprendre. (Android ou iPhone)

Avoir une carte

Il est très difficile de communiquer en anglais. Avoir une carte vous permet d’échanger sur l’endroit où va votre chauffeur et là où il peut vous déposer. Nous utilisons toujours le GPS sur notre smartphone avec l’application Maps.me. (Android ou iPhone)

Sourire

Oui, sourire 🙂 Parce que même si cela fait 2 heures que vous attendez sous la pluie ou dans le froid, les conducteurs s’arrêteront plus facilement face à votre bonne humeur 🙂

Tout comme écrire en Kanji, cela augmente considérablement vos chances. Cela montre que vous avez fait un effort.

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Et vous, avez-vous déjà tenté de voyager en auto-stop au Japon ?

Si non, j’espère que cet article vous a convaincu ou alors je ne peux plus rien pour vous 😉

Il était inconcevable d’aller au Japon sans voir le Mont Fuji.

Malgré le peu de temps à notre disposition, nous avons tout fait pour l’admirer de nos propres yeux et une chose est  sur : nous n’avons pas été déçu.

Notre arrivée à Fuji

Nous sommes arrivés en auto-stop, avec un adorable businessman qui ne cessait de rire et nous parler en japonais !

Sans plan, pensant débarquer au meilleur endroit pour trouver des infos sur le Mont Fuji, on s’est retrouvé comme des couillons. En réalité, tout est fait pour les voyageurs qui arrivent de Tokyo (station Fujisan). Nous, nous étions à Fuji.

Je vous rassure, on a finalement trouvé un espace qui a pu répondre à toutes nos questions. La réalité c’est qu’en hiver, c’est la saison basse donc il y a moins de bus et moins d’accès. Mais aussi moins de touristes !

Nous avions une adresse de Couchsurfing où Katherine nous a hébergé pour 2 nuits. Toujours sur la route, elle travaille un an ou 2 puis change de pays. Actuellement, elle a posé ses valises au Japon où elle est étonnée de voir combien il est difficile de s’intégrer en tant que professionnelle. Un discours qui contraste complètement avec tout ce qu’on a pu ressentir jusqu’ici en tant que touriste.

Le Mont Fuji et son ascension

Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce volcan solitaire a la forme d’un cône parfaitement symétrique. Du haut de ses 3776 mètres d’altitude, il est le point culminant du Japon.

C’est un lieu de pèlerinage très respecté et nombreux sont les locaux qui ont gravit le Mont Fuji au moins une fois dans leur vie.

Celui qui gravit le Mont Fuji une fois est un sage, celui qui le fait deux fois est un fou !

Dans notre optique de « faire comme les locaux », nous étions tout excités à l’idée d’affronter ce nouveau défi. En général, la randonnée commence dans l’après-midi, le grimpeur dort dans un refuge et admire le lever du soleil le lendemain matin.

Mais nous avons vite déchanté. Il n’est pas ouvert en hiver …

Concrètement, les accès sont libres mais les chalets sont fermés et le camping est strictement interdit. Les dates d’ouverture sont entre Juillet et mi septembre. (Pour connaitre les jours officiels et les modifications sujettes au temps, c’est par ici )

En dehors de cette période, il est toujours possible de monter au sommet, mais il vous faudra un guide et du matériel d’alpinisme.

Ni sage, ni fou … plus simple et moins cher, nous avons simplement fait le choix de rester en bas  !

La région des 5 lacs

C’est bien beau de rester en bas, mais la zone est grande. Le volcan règne sur une splendide région où se déploient 5 lacs et de magnifiques paysages naturels. Il a donc fallu choisir où aller.

Le lac Yamanaka (山中湖, Yamanakako) : le lac au milieu des montagnes

C’est le plus grand des lacs, mais aussi le plus visité. Nous l’avons donc éliminé de la liste.

Le lac Sai (西湖, Saiko) : le lac de l’Ouest

Il est entouré de forêt et vous y trouverez plusieurs campings si vous désirez y passer une nuit. Ne proposant pas une des plus jolies vues sur le volcan, nous l’avons aussi éliminé.

Le lac Shoji (精進湖, Shōjiko)

C’est le plus petit des 5 lacs mais il est très touristiques et possède de nombreux hôtels… Vous imaginez bien que ce n’est pas celui que nous avons choisi non plus.

Le lac Motosu (本栖湖, Motosuko)

Il est célèbre grâce à la représentation du Mont Fuji sur les billets de 1000 yens ! Celui là nous tentait bien, mais c’était le plus loin et du coup c’était aussi plus cher.

Le lac Kawaguchi (河口湖, Kawaguchiko) : le lac de l’estuaire

Celui-ci est célèbre pour refléter la face nord du Mont Fuji. C’est un des lieux de départ pour l’ascension du Mont, il est donc aussi assez touristique, mais toujours moins que le premier.

Très simple d’accès, c’est celui que nous avons choisi.

Il est situé à une altitude approximative de 830 mètres, ce qui explique des étés relativement frais et des hivers fréquemment glacials. Du coup, je comprends mieux pourquoi nous avons eu si froid toute la journée ! Nous avions dû manquer cette information avant de partir.

Pas d’ascension mais une belle ballade

L’avantage d’y aller en hiver c’est qu’il y a généralement moins de nuage et que la vue sur le Mont Fuji est grandiose ! En tout cas, ce fût notre cas.

Nous sommes partis dans la matinée pour aller prendre un bus qui  nous a déposé au pied du lac. Malgré le froid effectivement glacial, il a fait un temps magnifique et le soleil nous a bien aidé à nous réchauffer.

Nous avons fait le tour du lac à pied, une marche qui nous a pris environ 3h.

Une partie du lac était encore gelé et donnait un effet vraiment sympa !

On y trouve des bateaux plutôt kitch à notre goût.

Et vous aurez la possibilité de faire un tour en bateau cygne sur le lac ou de prendre l’option 2 en 1 : bus/bateau. C’était la première fois que je voyais un véhicule amphibie de ma vie.

[su_box title= »Informations pratiques » box_color= »#0c97f0″]

Des bus passent de 8h à 20h toutes les heures minimums. Ils partent de la station de Gotemba où vous pourrez acheter directement vos tickets (A/R pour 1960 yens, environ 14 euros).

Ils iront au lac de Yamanaka et de Kawaguchi en passant par la station de Fujisan (en provenance de Tokyo).

Pour aller aux 3 autres lacs, il vous faudra prendre un deuxième bus (2430 yens environ 17,50 euros).

Vous trouverez les horaires et les prix mis à jour sur ce site.

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Source
Tourisme Japon
Wikipédia

Je vous livre ici un article plus court que d’habitude sur nos quelques jours à Osaka.

Nous y avons séjourné à 2 reprises sans avoir vraiment pris le temps de la visiter. Premièrement, nous nous octroyons toujours un moment de « repos » après chaque bénévolat (lire notre expérience à Ayabe) et deuxièmement, j’ai été prise d’une très violente crise de vertige qui m’a cloué au lit pendant 3 jours.

Du coup, je vous livre ici un ressenti assez succinct de notre visite dans la troisième plus grande ville du Japon.

Une vue imprenable du 17e étage sur Osaka et sur son parc

J’aime ces instants où je me dirige chez un inconnu me demandant qui va m’ouvrir sa porte. Couchsurfing c’est un peu ça : un étranger qui peut potentiellement se transformer en une belle rencontre.

Cette fois-ci, c’est Kyo qui nous a généreusement ouvert sa porte pour 5 nuits, dans un bel appartement japonais, il nous a offert une vue imprenable sur Osaka depuis son balcon.

Il nous parlait dans un très bon anglais en plaçant quelques phrases de français. En plus de ces 2 langues qu’il apprend par lui-même, Kyo est un gros bosseur (ce qui confirme mes clichés sur les Japonais).

Il partait tôt le matin et nous ne le revoyions que tard dans la nuit. Il a monté sa propre compagnie et rénove des bâtiments traditionnels. Il adore son travail et poste régulièrement des photos sur Facebook de l’avancé de ses travaux.

En parallèle, c’est un grand fan des Sento et de la culture qui va avec.

Sento, onsen, mais de quoi parle t’on ?

Autour d’un bon repas et de bières, il nous a raconté qu’il y a quelques décennies, les maisons étaient trop petites et la plupart n’avaient aucune salle de bain. Pour faire leur toilette, les habitants se rendaient donc dans les bains publiques appelés sento. À l’heure actuelle, il est toujours dans les habitudes japonaises de se rendre dans ces bains pour le lien social, pour se relaxer et profiter des saunas.

Kyo nous raconte qu’il y va régulièrement 2 à 3 fois par semaine.

Quant au Onsen, il bénéficie de sources chaudes naturelles qui ont des propriétés thérapeutiques. Ils sont traditionnellement en extérieur dans un beau cadre naturel mais ils est de moins en moins rare d’en trouver en intérieur.

La plupart ne sont pas mixtes et habituellement c’est nu que l’on s’y baigne. Il est toujours nécessaire de se laver avant de rentrer dans les bains.

Kyo nourrit l’espoir d’en ouvrir un en France où sa soeur est installée. Un projet qu’on lui souhaite de réaliser un jour.

Nous ne nous sentions pas de tenter l’expérience, mais sous les bons conseils de Kyo, on vous en propose deux en fin d’articles.

Que voir et que faire à Osaka ?

Le château et le parc

Typique de l’architecture des chateaux du Japon, il est l’un des plus célèbres. Il a été détruit et reconstruit à plusieurs reprises et il se voulait à l’origine « symbole de défense, de puissance et de grandeur ». Aujourd’hui, il se dresse majestueux au milieu de son parc non loin des grattes-ciel de la ville.

Le quartier de la gare de Shin-Umeda

Ce sont de grands buildings à l’architecture moderne. Il est possible de se rendre en hauteur et d’admirer la vue pour la modique somme de 800 yens. Sinon vous y trouverez un centre commercial et de nombreux magasins/restaurants où nous y avons dégusté d’excellent ramen.

Nakanoshima

C’est une île qui sépare la rivière en deux. On y trouve de nombreux bureaux gouvernementaux, des commerces et des musées. L’architecture est sympas et l’atmosphère agréable pour y faire une petite ballade.

Manger des Okonimiaki

Il est hors de question que vous partiez d’Osaka sans avoir tester un Okonomiyaki. Traduit littéralement par « mettez y ce que vous voulez », c’est un plat régional inspiré de la culture américaine.

Cela ressemble à une sorte de gros pancake à base de chou, de dashi et d’oeufs que vous garnissez avec ce qui vous fait envie (champignon, lard, pâte…). Le tout est recouvert de mayonnaise et d’une sauce otafuku. On nous l’a décrit comme étant à l’opposé de la cuisine raffinée et fine des japonais et j’avoue que c’est complètement un peu ça.

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Nos logements

Couchsurfing

Couchsurfing fonctionne plutôt bien au Japon, mais prenez-y vous à l’avance. La plupart des Japonais aime planifier. À la dernière minute nous n’avons eu aucune réponse positive sur Tokyo.

Airbnb

Nous avons loué une chambre située au nord d’Osaka, proche d’une station de train et la proprio a vraiment été agréable.

Prix : 23 euros la nuit / 2 personnes maximum.

Onsen

Voici les 2 Onsens conseillés par Kyo pour 430 yens (3 euros)

• Gengabashi onsen
• therme Ryugu à cette adresse

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