Catégorie : Destinations

Après le lac Lugu, qui nous a permis de passer la frontière entre le Sichuan et le Yunnan dans des décors de rêve, la Chine n’en avait pas fini avec nous. Les gorges du saut du tigre sont souvent un incontournable pour les amoureux de la Nature et nous avons une fois de plus été surpris par la beauté des paysages.

Lijiang a été notre point de chute. Nous n’y avons passé que peu de temps et l’auberge Mama Naxi bien située et très sympa, nous a permis de laisser nos sacs avant de nous lancer dans nos 2 jours de treks.

Le ressenti sur ce trek est très variable d’une personne à une autre. Entre novo-monde qui n’a « rencontré absolument aucune difficulté » et le Lonely Planet qui le présente comme difficile et dangereux (plusieurs chutes auraient été reportées), nous prenons une position intermédiaire.

Par beau temps, le trek peut effectivement être relativement simple, même si les « 28 lacets » se sont avérés assez difficiles pour moi. Quoi qu’il en soit, il faut garder en tête que le temps et la pluie peuvent rendre vraiment dangereuse cette traversée et il arrive même que le chemin soit fermé par mauvais temps. Donc si vous prévoyez de bonnes chaussures, l’aventure peut s’avérer un vrai plaisir avec un décors comme celui-ci.

Vous trouverez la carte ci-dessous dans toutes les guesthouses ou davantage sur ce site. Les temps indiqués sont exactement les temps que nous avons mis avec un bon rythme de marche plus quelques pauses photos et repas bien évidemment.

Jour 1

En partant de Lijiang en bus vous arriverez vers 11h au début du trek.

Le départ est assez mal indiqué pour cause de travaux, mais des locaux nous ont rapidement réorienté avec un grand sourire. La Chine est malheureusement capable de dénaturer les plus beaux paysages pour les rendre accessibles aux plus grands nombres de touristes. On les reconnait bien face à l’appât du gain…

En tout cas, personne n’a su s’ils avaient emprunté la bonne route ou pas, le principal c’est qu’il n’y a eu aucune perte.

La toute première partie s’avère relativement simple jusqu’aux 28 lacets qui correspondent à de la montée pure et dure où mon rythme s’est clairement diminué. Une épreuve intense mais de courte durée heureusement.
La descente a rapidement repris ses droits, les paysages se sont enchaînés et ont changé sous nos yeux : forêt de bambous, forêt classique, des roches et des montagnes magnifiques à perte de vue.

C’est à ces instants précis qu’on s’est senti vraiment minuscule et insignifiant. C’est pour ça que j’aime ce genre de randonnée elles nous remettent à notre place.

Sur le chemin, en plus des vendeurs à la sauvette, vous croiserez plusieurs guesthouses où vous pourrez vous reposer, boire et dormir. Nous avons fini notre première journée vers 17h à Half Way Guesthouse.

On a failli s’arrêter juste avant à la Tea Horse Guesthouse, un gros complexe en construction qui ne nous a absolument pas donné envie.

Aucun regret, la vue depuis Halfway Guesthouse était juste magnifique, surtout depuis les dortoirs et les toilettes ! J’ai pris un moment pour écrire mon journal face à ce petit paradis juste sublime, le soleil s’est couché sur les montagnes et j’ai savouré ce moment unique et la fierté d’être ici.

Peu de temps après, les autres randonneurs croisés sur la route sont arrivés les uns après les autres, nous avions déjà mangé mais nous nous sommes joint à eux pour une bière.

C’est à ce moment-là que nous ferons la connaissance d’Anaïs et Maxime les visas-vies, jeune couple qui a décidé de faire un tour d’un an avant de se plonger dans le monde du travail. Après une soirée très agréable nous déciderons de reprendre la route ensemble le lendemain matin.

Jour 2

Après une nuit assez courte, nous décollons vers 8h30 en compagnie de nos nouveaux compagnons de route.

Le rythme était plutôt bon, on a profité des paysages toujours exceptionnels et on est arrivé à Tina Guesthouse en 1h30 au lieu de 2h. C’est le principal point de départ des bus et des vans et l’entrée pour descendre au fond des gorges.

Vous aurez plusieurs passages pour descendre et selon les informations, nous ne serions pas obligés de payer, c’est une sorte de donation pour les locaux. Mais nous sommes tombés sur une folle au sens littérale du terme. Nous avons essayé de nous expliquer et de passer, mais après un NON fou furieux et un regard très noir, nous n’avons pas pris le risque de nous faire bousculer dans les escaliers déjà raides, nous nous sommes donc acquittés des 15 yuans et sommes passer sain et sauf.

Pour ceux sensibles au vertige, accrochez vous, les chemins sont plus ou moins sécurisés et la pente est bien raide. Mais une fois encore, le jeu en vaut la chandelle et nous n’avons pas eu les échelles à pic.

Étant donné que nous sommes arrivés assez tôt, nous étions seuls en bas et nous avons pu profiter pleinement de la vue et de l’impressionnant courant d’eau qui déferlait sous nos yeux.

Pour remonter vous aurez le choix d’emprunter deux autres passages mais il faudra à nouveau payer ou reprendre le même chemin, ce que nous avons fait.

C’est donc vers 13h que nous avons pris le bus jusqu’à Lijiang avant de courir jusqu’à la gare pour prendre notre train direction Kunming et Hong Kong. Mais tout ça, c’est une autre expérience que vous pourrez retrouver par ici !

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Utiles

Prix d’entrée des gorges : 65 yuans

Sac à dos : Toutes les auberges au début des gorges vous proposent de garder vos sacs. Ne vous embarquez pas avec trop d’affaire 😉

Se rendre à Qiatou depuis Lijiang

Des bus locaux partent à peu près toute la journée depuis Lijiang et vous déposeront à l’entrée des gorges. Comptez environ 2 heures de trajet.

Adresse : Lijiang Passenger Transport Terminal Xiang Yun Duan Gucheng Qu, Lijiang Shi, Yunnan Sheng Chine, 674100

Prix : 28 yuans

Retourner à Lijiang depuis Tina’s Guesthouse

Bus

Cette auberge propose plusieurs bus dans la journée pour vous emmener à Lijiang. Les tickets s’achètent directement au guichet du restaurant.

Prix : 55 yuans

Van

Selon la météo, l’auberge propose aussi des minivans pouvant accueillir jusqu’à 7 personnes.

Prix : 350 yuans pour le van complet. À vous de le remplir 🙂

Logement

Half Way Guesthouse

Comme son nom l’indique, l’auberge se trouve à mi chemin des gorges. Nous n’avons rien à redire sur les chambres et la vue est à couper le souffle.

Elle fait aussi restaurant et l’on y mange très bien. (comptez environ 30 yuans pour une assiette de riz frit)

Prix : 40 yuans : un lit en dortoir

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Vous l’aurez compris, nous avons adoré ce trek qui par beau temps est plutôt accessible. Les paysages sont magnifiques et les guesthouses sont sympas. De plus, nous n’avons croisé quasiment personne sur les routes ce qui est un grand luxe.

Nous ne pouvons que vous recommandez d’y aller et de venir nous raconter votre ressenti !

Notre expérience de woofing dans une ferme nous a réconcilié avec la Chine. Nous étions prêts pour découvrir ses merveilles et ce qui est sur, c’est que nous n’avons pas été déçus.

Après Chengdu, nous avons continué notre périple vers le sud de la Chine, direction le Yunnan. Mais sous les conseils du responsable de l’auberge, nous nous sommes arrêtés 2 nuits au lac Lugu : une destination souvent zappée par les touristes mais qui vaut vraiment le détour.

Nous ne pouvons que vous conseiller d’y aller. Le lac Lugu est encore « peu » touristique et malgré le trajet long et périlleux, les paysages font partie des plus beaux qu’on ait pu admirer à ce jour.

Le lac Lugu

Le lac Lugu, situé à 2,685 mètres d’altitude, est un lac profond d’eau douce parsemé de quelques îlots et entouré de hautes montagnes entre 3000 et 3800 mètres d’altitude. Il se situe à la frontière du Sichuan et du Yunnan au milieu de la route entre Xichang et Lijiang

Plusieurs minorités peuplent ses berges, mais la plus connue est celle des Mossos. On dit que c’est une société matriarcale, mais la réalité est bien différente. Même si la maison et les terres sont transmises par la lignée maternelle, les hommes gardent le pouvoir politique.

Par contre, elles pratiquent l’union libre : les femmes accueillent leurs amants à la tombée de la nuit et les enfants ignorent souvent leur filiation paternelle.

Nous n’avons pas pris le temps d’aller les visiter, nous avons eu peur d’une attraction trop touristique comme nous l’avions vu dans un article. Mais si certains y sont allés, nous serions intéressés d’entendre vos avis.

Arrivée au lac Lugu

Nous avons embarqué pour un voyage Chengdu-Xichang de 9h30 où nous avons commencé à sentir le changement de région. Les visages étaient plus bronzés, les vêtements plus typés, la 3^e classe du train regorgeaient de gens pauvres et des effluves d’alcool arrivaient à nos narines. Les regards étaient insistants et envieux, certains ont même essayé de communiquer mais sans grande réussite. Je me suis sentie en décalage dans cet étrange paysage.

À Xichang, nous avons fait la connaissance de MuYanNi, une Chinoise avec qui nous avons partagé le taxi jusqu’à la station de bus. C’est la première personne assez patiente pour vraiment communiquer à travers la seule aide de nos traducteurs. Elle a été adorable et a partagé avec nous les 8h de bus.

Une fois sur place, nous avions réservé une auberge à Boshuo, mais nous n’avons pas été emballé par l’accueil et la prestation. Malgré tout, l’emplacement est vraiment sympa : calme et loin des sites touristiques, il est à 15 min de marche des restaurants et à 2 minutes de marche d’une des plus belles vues du lac.

Découvrir le lac

Vu tous les tarifs proposés et notre mini budget, nous avons fait le choix de ne rien louer et de zapper une partie du lac pour faire la moitié à pied avec nos sacs (soit 30 kms). L’idée c’était de finir et de dormir à Lige avant de prendre le bus le lendemain matin pour Lijiang.

Sachez que vous avez la possibilité de louer des vélos, des scooters ou même des voitures pour faire le tour du lac. Il y a aussi la possibilité d’aller sur le lac en barque et en bateau (plus d’info en fin d’article).

Et si vous avez le temps et la motivation, vous avez plusieurs randonnées qui s’éloignent du lac et un télésiège amène au sommet d’une des montagnes.

Si vous ne restez que 2 nuits, vous n’aurez concrètement qu’une journée autour du lac (à cause des horaires de transports). Si vous prévoyez de louer un scooter, vous pouvez planifier de ne rester que 2 nuits, en vous basant sur Lige. Mais si vous voulez prendre le temps ou partir en randonnée aux alentours prévoyez au moins une nuit de plus.

Je n’ai pas de mots pour décrire les vues, nous avons eu un temps splendide et malgré nos sacs, la marche a été un vrai plaisir. Les paysages changent au fur et à mesure, nous avons traversé une forêt de pin, puis un paysage aride et longé les bords du lac. Je pense que nous étions à la bonne saison car l’automne apportait ses couleurs impressionnantes de jaunes, d’orange et de vert. Le lac est donc sublime, l’eau est transparente et les paysages variés.

Je crois que les photos parlent d’elle-même.

Nous sommes maintenant habitués aux regards amusés/étonnés/choqués des Chinois qui nous félicitent. Nous on en a rigolé, on a assumé même si on a galéré ! Mais toujours avec le sourire, le lieu était tellement beau.

Nous avons pris notre repas du midi au bord de l’eau et une locale est venue nous aborder. On a tenté de communiquer avec des gestes, mais nous avons surtout retenu son beau sourire.

Sur la route on a recroisé Muyani, avec qui on s’est donné rendez-vous pour le soir même où nous avons partagé un bon repas avec la spécialité locale.

Notre seule petite/mini déception a été d’assister à la construction massive d’hôtels qui ne feront qu’augmenter le tourisme et cela sera majoré par l’arrivée d’un aéroport à proximité.

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S’y rendre depuis Chengdu

ATTENTION : Il n'y a qu'un seul bus par jour qui part de Xichang en direction du lac Lugu. Ce bus partle matin aux environs de 8h30.

Prendre un train de nuit en direction de Xichang qui arrivera vers 8h environ : entre 9h et 11h de route pour un prix entre 10 à 30 euros (cela dépendra de votre mode de déplacement : hard seat ou hard sleep ?)

Arrivée à la station de train de Xichang, trouvez un taxi pour vous rendre à la gare de Bus de la ville.

Tarif ticket de bus : environ 11 euros pour 8 heures de trajet.

Arrivé à l’entrée du lac, le bus s’arrêtera. Il vous faudra descendre du bus pour payer l’entrée du lac.

Où loger

La plupart des personnes vont directement à Lige ou à Luoshui, 2 villages très touristiques et forcément plus simple d’accès, vu que c’est d’ici que repartent les bus pour Lijiang.

Mais si vous avez un peu plus d’argent, nous vous conseillons de passer une nuit à Boshuo où dans les environs, un environnement beaucoup plus calme.

Nos auberges :

À Boshuo : Wind hostel, auberge au bord du lac mais le staff ne parle pas anglais. Comptez 40 yuans pour un lit dans une chambre.

À Lige : International Youth Hostel, auberge très touristique mais bon rapport qualité/prix. Comptez 40 yuans pour un lit dans un dortoir.

Se déplacer

La plupart des auberges / hôtels proposent la location de vélo ou de scooter électrique.

Comptez 10 yuans par jour pour un vélo et 50 yuans par jour pour un scooter électrique.

Vous pourrez vous déplacer entre les villes autour du lac à l’aide de van mais cela coûte assez cher, environ 200 yuans pour 7 personnes.

Repartir depuis Boshuo direction Lijiang

Pour aller à Lige : 100 yuans le bateau/ par personne à partir de 2 ou 120 yuans le mini van

+ 100 yuans de bus pour aller jusqu’à Lijiang (9h)

Tarif

Entrée : 80 yuans (pensez à votre carte étudiante)

Meilleure période pour y aller

Avril / Mai / Septembre

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Alors convaincu par le lac lugu ? Êtes-vous prêt à tenter le trajet pour une telle merveille ?

Source

Voyages Chine : Lugu lake
Image carte lac lugu

Il y a des moments dans un voyage où on se dépasse, parfois moralement et parfois physiquement. Pour moi, l’ascension du Mont Emei fut l’un de ces moments. Il y en aura bien d’autres, mais celui-ci reste gravé dans ma mémoire comme un des premiers gros challenge physique.

Nous sommes partis, comme à notre habitude, sans vraiment savoir dans quoi nous nous embarquions. Mais je pense sincèrement, que notre ignorance nous a permis d’aller jusqu’au bout en un temps record pour nous.

Pourquoi le Mont Emei ?

La Chine regorge de magnifiques endroits à visiter, alors pourquoi le Mont Emei?

Il y a, selon nous, plus d’une raison pour visiter le Mont Emei :

– Tout d’abord, le Mont Emei fait partie des montagnes sacrées, c’est le premier lieu où le bouddhisme s’est établi sur le territoire chinois et c’est à son sommet qu’a été érigé le premier temple Bouddhiste : Huazang.

– Pour ces nombreux temples, le temps Huazang n’est que la cerise sur le gâteau, tout au long du trajet vous traverserez plusieurs temples où vous pourrez même y passer la nuit. Certains sont vraiment magnifiques.

– Pour ses paysages à couper le souffle : le site comprend une végétation d’une richesse exceptionnelle, des forêts à perte de vue où l’on se sent tout petit.

– Pour ses singes semi-sauvages ? Je ne suis pas certaines de ce dernier point, les singes sauvages méritent le coup d’oeil, mais ceux nourrit à grand renfort de touristes sont devenus pour moi à éviter. Agressif et voleurs… une pâle conséquence du tourisme de masse.

– L’intégration de l’élément humain est fait avec subtilité. Exception faite de la toute dernière partie où hôtels et magasins représentent le tourisme de masse.

– Et puis dernier point non négligeable, pour le challenge ! 3000m d’altitude et 60000 marches pour arriver au sommet et en redescendre représente un parcours qui peut s’avérer un vrai défi en fonction du temps qu’on lui consacre. Mais quoi de mieux que d’admirer la vue et le temple là-haut après avoir gravit toutes ces marches. Mais donnez vous du temps.

Visiter le Mont Emei

Pour visiter le Mont Emei, plusieurs choix s’offrent à vous : suer un peu en s’isolant dans la Nature ou payer le prix cher au milieu des touristes. Car oui, comme tout endroit touristique en Chine, il y a toujours des raccourcis (bus ou téléphériques) pour faciliter/raccourcir le trajet mais qui gâche, selon nous, tout le plaisir.

Donc pour ne pas changer, nous n’avons pas fait dans la demi-mesure, nous sommes partis depuis le point le plus bas pour arriver au sommet et tout cela en deux jours avec nos affaires de camping sur le dos.

Nous basant sur les blogs et les cartes (qu’on trouve dans tous les hôtels), nous avions à l’esprit d’arriver au sommet par nos propres moyens en passant une première nuit en tente et la deuxième dans un temple sur la route. Puis éventuellement de redescendre en bus, en fonction de notre fatigue.

Les premiers kilomètres sont inutiles au possible, vous serez le long de la route goudronné, puis sur un sentier sans intérêt… Franchement, je ne suis pas forcément pour prendre les bus… mais la première partie n’en vaut vraiment pas la peine. Elle nous a gaspillé pas mal d’énergie et plusieurs heures de marche.

À moins que le défi ou les économies vous intéressent, je vous conseille de prendre un bus jusqu’à la première entrée officielle. Vous ne manquerez absolument rien ! Et puis une fois passée, le chemin est balisé, il est impossible de s’y perdre.

Jour 1

Après ce début laborieux, on déborde toujours d’énergie et passé le check in, on commence à gravir ces marches qui s’avéreront interminables le jour d’après.

On passe par le chemin des singes (obligatoire malheureusement) où les premières attaques de macaques ont commencé. Heureusement, des locaux sont là pour les « contrôler ». Ils sont tellement habitués aux humains qui les nourrissent qu’ils viennent maintenant se servir directement dans les sacs (ils vont même jusqu’à prendre les appareils photos etc…). Plus loin, Guillaume esquivera même une attaque de 3 singes qui ont bien montré les dents… Bref, un passage qui comme vous l’avez compris ne nous a pas vraiment enchantés…

Nous avons donc continué notre chemin, avec mes 6 kilos sur le dos (et bien plus pour Chocho…), sous les regards insistants des touristes chinois, surpris de voir deux blancs autant chargés. Au-delà des regards chinois, nous avons profité de quelques points de vue sympas, de pauses auprès de la rivière.
Étant parti à 13h, nous n’avons marché que 5h et nous avons trouvé un toit pour poser la tente : une sorte d’abris pour un magasin était vide et à très bien fait l’affaire. Il était temps, le soleil commençait à se coucher et nous n’avons pas tardé à en faire autant.

La première nuit sera de courte durée, l’altitude, l’heure précoce, le bruit de l’eau, des oiseaux, des branches cassées et des singes qui ne rodaient pas bien loin ne m’ont pas aidé à fermer l’oeil. Ce n’était que le début du camping sauvage pour moi et je n’étais pas encore très à l’aise.

Jour 2

Le réveil a sonné à 5h du matin, nous avions mal calculé car le soleil était loin de se lever. Une chose est sur c’est qu’on n’a dérangé personne. C’est donc toujours motivés que nous avons repris la route, les lampes frontales allumées pour les 30 premières minutes.

On a grimpé en silence, on se motivant l’un l’autre pour trouver le courage d’affronter ces marches infinies.

Ce n’était plus les singes que nous croisions sur la route, mais des ânes en sueur et abimés par le poids porté (surement pour acheminer les provisions). Ça peut paraître anodin, mais sur des chemins de marche aussi raide et étroit, croyez moi ça fait un drôle d’effet.

Mais passé cela, les paysages de cette deuxième journée ont juste été saisissants, malgré le chemin balisé, on se sent perdu dans le Nature. On ne croise que très peu de personnes et les temples sont magnifiques. Malgré la fatigue et de nombreuses pauses, nous apprécions les vues qui s’offrent à nous. Nous avons l’impression de surplomber une immensité.

Nous sommes arrivés fier de nous à l’avant-dernière étape, là où commence le téléphérique où nous avions prévu de passer la nuit (Jieyn Hall). Mais lorsque nous sommes arrivés nous avons été submergé par la foule de touriste et le bruit. Après le calme des jours précédents, il était hors de questions que je me pose ici pour y passer la nuit. Ce brouhaha était en total contradiction avec l’idée que je pouvais avoir d’un temple sur une montagne sacrée.

Il devait être environ 14h, nous avons donc pris la décision de continuer et d’arriver au sommet dans la journée. Je crois que c’est à ce moment-là que le vrai défi à commencer. Nous avions déjà 9h de marche dans les pattes et la dernière partie est surement la plus raide.

Mais nous avons réussi, passé l’arrivée du téléphérique remplie d’hôtel et de restaurant touristique en tout genre, nous avons mis quelques couches supplémentaires de vêtements pour affronter le froid rencontré au sommet et pris le temps d’apprécier la vue, le temple et le Bouddha magnifique. Le ciel n’était pas bleu, mais nous avons eu de la chance, la vue était assez dégagée et la brume ne couvrait pas le Bouddha.

Le soleil commençant à décliner nous avons fait quelques pas en arrière pour trouver un endroit pour planter la tente une dernière fois : un recoin au bord de la route sous les arbres.

Jour 3

Réveiller à 6h du matin, par les cris des  premiers touristes arrivant pour le lever du soleil.  Nous avons fait le retour à contre-sens d’une masse de touristes impressionnante. On est gratifié plusieurs fois de grands sourires, de pouce en l’air. Dans leur yeux, un mélange d’admiration, d’incompréhension, de jalousie et d’envie face à nos sacs sous-entendant le camping. Mais dans tous les cas, peu restent insensibles à notre passage.

Pour finir, j’aurai aimé rentré à pied, mais honnêtement nous étions trop épuisés 17h de marches en 2 jours, nous avons donc pris le bus pour rentrer et nous poser à l’auberge.

Et voilà, ici se termine l’aventure de notre premier trek en duo, dont je pense nous pouvons être fier. Malgré la pluie, les marches, les singes, une tente et un réchaud défectueux, nous sommes toujours en vie. À l’hôtel, fatigués mais vivant.

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Logement à Baguo

L’auberge de jeunesse Teddy Bear est surement la moins cher et la plus populaire chez les backpacker, mais honnêtement ça a été une grosse déception. Je pense qu’ils savent qu’ils ont des pris compétitifs, du coup, ils se foutent de leur clientèle. Polis certes, mais ils en avaient rien à foutre de nous.

Nous avons largement préféré l’accueil de l’hôtel juste à côté, où nous avons passé la première nuit. Certes un peu plus cher et ne parlant pas un mot d’anglais, mais ils ont toujours eu de grands sourires et se sont pliés en quatre pour nous aider à avoir notre visa (ils nous ont payé le taxi et le bus et nous ont accompagné là-bas).

Camping sauvage au Mont Emei

Il n’est pas officiellement interdit de camper, d’ailleurs de nombreux touristes chinois ont bien compris nos intentions et nous ont félicité à plusieurs reprises. La réalité, c’est que les chemins sont très balisés et étroits, il n’y a aucun spot classique d’herbe fraiche pour  poser votre tente. Les seuls endroits que nous avons trouvé sont sous les portes qu’on trouve parfois sur la route ou alors à la place de magasins qui ne sont pas là ou pas ouvert ce jour-là.

Sur la fin du parcours, vous trouverez des espaces plus appropriés, sous des arbres par exemple. Dans tous les cas, il vous faudra une tente autoportante.

Comme tout camping sauvage, respecter l’environnement et levez-vous tôt pour ne dérangez personne.

Nourriture / Repas

Sur le trek, vous trouverez de l’eau et de la nourriture mais comme partout, loin de tout les prix ont flambé (il faut dire qu’il l’achemine à dos d’âne … on a croisé les pauvres bêtes dans les escaliers en sueur et abimés). Nous avions pris de quoi manger un minimum et 4 bouteilles d’eau plus des micropures (ne faites pas confiance à l’eau en Chine…).

Tarif

Entrée du Mont Emei : 185 yuans pour 2 jours par personne (90 yuans avec la carte étudiant ou carte vitale)

Nuit dans un temple : comptez 50 yuans pour un dortoir environ

Bus de retour  : 50 yuans pour environ 1h30

Batons de marche

Ils sont vraiment recommandés. Si vous n’en avez pas, ils prêtent des morceaux de bambous qui font très bien l’affaire. Ils vous serviront aussi pour vous protéger des singes. Cela nous a bien servi en tout cas.

Equipement

Prenez des vêtements chauds, au sommet il y a du vent et il fait froid.

Organisation

Rien ne vous oblige à marcher autant en si peu de temps ! En partant plus tôt le premier jour, vous aurez le loisir d’étaler vos heures de marches.

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Sans prendre les raccourcis, l’ascension du Mont Emei demande une certaine condition physique, donc prévoyez au moins 2 nuits pour profiter de cette montagne sacrée.

Après la déception vécue à Pékin, nous avons pourtant persévéré en allant à Xi’an, ancienne capitale de Chine, un arrêt plus ou moins obligé pour visiter l’armée de terre cuite.

Nous avions quitté l’appartement d’Alex, notre sauveur à Pékin, en hâte pour éviter les problèmes causés par des colocataires peu tolérants, qui sont allés se plaindre de bruit, au propriétaire avant même de nous en informer. Les bonjour et sourires polis lors de nos brefs rencontres cachaient donc une rigidité et une délation que nous n’avions pas soupçonné. Après des échanges de souvenirs de Yesanpo, autour d’une bière et d’une pizza, il était temps de se dire au revoir, sans promesse de retrouvailles, juste l’espérance lointaine que nos routes se recroiseront peut-être un jour.

Nous avons alors vécu notre deuxième « hard seat », 14h de train assis dans des conditions mémorables… Pour débarquer épuisés sans réservation, dans une nouvelle ville aux allures bien chinoises : plus d’occidentaux, des petits restaurants à tous les coins de rue, des magasins de téléphone et d’électronique de partout.

Nous ne sommes restés à Xian que 2 nuits mais nous aurions pu facilement nous y attarder une nuit de plus et nous n’avons volontairement pas voulu dépenser un budget touristique important à Xian. Mais rien que l’ambiance du quartier musulman vaut le détour !

Le quartier musulman

Étant le départ de la route de la soie, Xi’an « attirait beaucoup de commençants arabes et persans, des diplomates et des étudiants. Beaucoup se sont alors graduellement installés dans la ville de Chang’an, actuellement appelé Xi’an ».

La lumière y est très belle et vous y verrez de nombreux stands de nourriture, des vendeurs en train de casser des cacahuètes, tirer du sucre et préparer des mets locaux. De nombreuses brochettes, gateaux, épices, biscuits, fruits sont disposés sur les étalages. Tissus, sacs, babioles, pierres, baguettes sont entassés sur les stands…

En conclusion, vous y trouverez tout un assortiment d’objets et de couleurs pour le plaisir des yeux.

La grande mosquée

Elle est la plus grande et la mieux préservée des premières mosquées de Chine.

La Bell Tower et la Drum Tower

La première a été construite en 1384, un des symboles et une des plus grandes tour de ce type en Chine et la deuxième, construite au centre de la ville. Elle « tire son nom du grand tambour qui y est contenu. Elle contraste avec la tour de la cloche du fait que la cloche était autrefois frappée à l’aube alors que le tambour était battu au coucher du Soleil, indiquant la fin de la journée. »

Mausolée de l’empereur Qin

À une heure de Xi’an environ, vous y trouverez surement un des sites archéologique les plus importants au monde, en tout cas le mausolée de l’empereur Qin reste à nos yeux une de nos plus belles visites en Chine.

Pourtant, nous avions peur d’être déçus, après toutes les photos que nous avions vu sur le net nous avions le sentiment d’être déjà spoilés. Mais ce ne fut absolument pas le cas. L’histoire, l’ampleur du site et la beauté des statues nous ont laissé ébahis et nous les recommandons sans hésitations.

C’est en 1974, donc assez récemment, que des paysans on découvert les prémisses de cette armée destinée à « accompagner l’empereur dans son voyage vers l’immortalité ».

Je vous conseille de lire à l’avance sur Internet, un peu l’historique de ce lieu. Les informations sur Wikipédia sont à mon sens largement suffisante, de plus vous trouverez des informations en anglais sur le site qui vous permettront de vous passez d’un guide (jamais donné en Chine). Même s’ils vous font croire le contraire 😉 nous n’avons pourtant pas eu l’impression de passer à côté d’informations capitales.

Le site se divise en deux parties, les fosses de soldats et le tombeau mais vous ne pourrez n’en visiter qu’une. Je vous raconte pourquoi !

Les fosses de l’armée en terre cuite

C’est la partie visitable du mausolée qui se situe à 2km de la tombe. Ces fosses comprennent des milliers de statues de soldats en terre cuite et de chevaux construit pour garder la tombe de l’empereur qui unifia la Chine il y a 2200 ans.

Ils ont tous été construit à grandeur humaine à partir du même moule, mais ils sont tous uniques, les finitions, les vêtements, les cheveux et les traits des visages les distinguent tous les uns des autres.

Initialement, les soldats étaient peints de couleurs vives, bleus, verts, rouges mais malheureusement, la lumière du jour a estompé et même fait disparaitre toutes ces couleurs. Voilà une des raisons pour lesquelles le tombeau n’a pas encore été fouillé.

Le tombeau

C’est la partie qui n’est pas visitable et pour cause, elle n’a à ce jour toujours pas été fouillée. « L’État souhaite en effet attendre le développement de technologies qui garantissent que le contenu ne subira aucun dommage ».

Elle est enfouie sous une pyramide de terre de 75 m à 115 m de haut selon les sources, et d’environ 350 mètres de côté. Ce tumulus couvre une superficie de plus de 12 hectares. Nous avons essayé de deviner sous quelle montagne, il était abrité mais la nature a bel et bien repris ces droits.

Le témoignage de l’historien Sima Qian nous donne une idée de ce qu’on pourrait trouver le jour où l’on entamera les fouilles. Entre horreur, richesse et idée d’éternité ces mémoires me laissent songeuse. Surtout que ces théories semblent être confirmées par des tests modernes qui révèlent des taux exceptionnellement haut de mercure.

[su_spoiler title= »Mémoire de l’historien Sima Qian »]

« Le neuvième mois, on enterra Che hoang (Qin Shi Huang) dans la montagne Li.

Dès le début de son règne, Che-hoang avait fait creuser et arranger la montagne Li. Puis, quand il eut réuni dans ses mains tout l’empire, les travailleurs qui y furent envoyés furent au nombre de plus de sept cent mille ; on creusa le sol jusqu’à l’eau ; on y coula du bronze et on y amena le sarcophage ; des palais, (des bâtiments pour) toutes les administrations, des ustensiles merveilleux, des joyaux et des objets rares y furent transportés et enfouis et remplirent (la sépulture)…

Pour savoir la suite, je vous invite à lire ces mémoires sur la page Wikipédia.
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[su_box title= »Informations pratique » box_color= »#0c97f0″]

Horaires d’ouverture : 8h30 – 17h30

S’y rendre : Bus n°306 ou 914 direct jusqu’au terminus pour 8 yuans

Tarif : 90 yuans du 1er mars au 30 novembre, 65 yuans du 1er décembre au 28 février (pensez à votre carte étudiante ou vitale pour bénéficier de 50% de réduction)

Ne pas partir trop tard, l’aller-retour + la visite prend plusieurs heures, surtout que le bus pour rentrer a pris beaucoup de retard.

Le guide n’a pas trop d’utilité à notre sens, mais si vous en prenez un, essayer de vous regrouper avec d’autres touristes pour payer moins cher.

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Pour conclure, l’armée de terre cuite est pour nous un arrêt qui en valait vraiment la peine. Voir de ses propres yeux une découverte récente (1974) qui est encore en cours de fouille nous laisse perplexe. À votre avis : combien de secret et de trésor laissés par l’homme la terre cache t’elle encore sous nos pieds ?

Source :
Circuit Chine
Wikipédia : tour du tambour
Voyages Chine : Armée en terre cuite

La grande muraille est l’attraction touristique la plus visitée de Chine, que ce soit par des étrangers ou des Chinois. Je vous laisse donc imaginer les centaines de personnes qui parcourent ces murs et « transforment » le paysage au quotidien.

Nous vous livrons ici une possibilité pour profiter de façon atypique et unique de ce merveilleux endroit.

Camper sur la muraille de Chine

Certains se demanderont si on peut le faire ? Mais peut-on, ou a t-on le droit, sont « deux questions qui amènent chacune une réponse différente ».
Pour être honnête, il n’est ni autorisé, ni vraiment interdit de faire ce qui suit, les indications chinoises sont même parfois contradictoires et le Lonely Planet vous donne aussi toutes les informations pour faire le même itinéraire que nous. Vous trouverez toutes les informations pratiques en bas de l’article.

Selon moi, il est surtout question de responsabilité et de respect : soyez souple, prenez soin des lieux où vous passerez, prenez en considération les éventuels passants et en gros, je ne le dirai jamais assez, respecter ce lieu historique.

C’est Tong, notre premier hôte chinois, qui nous a lancé l’idée bien avant qu’on ait organisé quoique ce soit. Il nous a dit que plusieurs chinois le faisait et qu’il n’était pas rare que des touristes aussi. Nous avons d’ailleurs eu plusieurs sourires et regards approbateurs de la part des touristes chinois, une fois sur la muraille.

Pour l’anecdote, il s’y passerait même des expériences « surnaturelles » : certains auraient vus des fantômes ou fait des rêves étranges. Mais on a rien de tel à vous raconter.

Le départ

Après notre épopée à Yesanpo, « lieu mythique proche de Beijing », nous (Alex, notre hôte à Pékin, Valérie, une amie à lui, Guillaume et moi) cherchions à combler notre dernière journée de trek de 4 jours, écourté par l’impossibilité de camper.

C’est donc motivés et excités que nous sommes retournés sur Beijing dans la matinée. L’idée c’était de nous ravitailler en beurre de cacahuète et en faux Nutella avant de sauter dans un bus direction Jiankou afin d’y passer la nuit.

C’est à 20h que nous sommes arrivés à Xizhazi, dans la nuit déjà noire, avec une légère appréhension face à la guichetière qui a ouvert sa petite fenêtre à cette heure tardive. Cette partie n’étant pas censé être explorée, elle risquait de nous jeter. Mais contre toute attente, elle a encaissé notre argent et est retournée se coucher.

C’était donc parti pour l’ascension, suivant notre excellent guide Alex, au sens inné de l’orientation.

Jiankou, partie non restaurée

Une fois entrés dans le village et le sentier trouvé, il nous a fallu ignorer 2/3 panneaux interdisant de continuer sur cette voie, avant d’entamer notre montée à travers les pins.

Je me sentais déjà épuisée, mes jambes avaient encore en mémoire les restes des centaines de marches montées 3 jours plus tôt, mais j’ai beau être comme un chiot toujours à la traine, l’énergie du groupe portait chacun de mes pas. L’entente entre nous était juste parfaite, chacun s’entraidait, s’attendait et se motivait.

Il n’est pas toujours aisé de trouver des compagnons de voyage aussi complémentaire et cette ascension n’aurait pas été la même sans eux.

Après une heure de marche et quelques pauses, Valérie nous a offert un moment solennel avant de poser nos pieds sur les premières briques. Bon ok, on ne voyait rien, mais l’excitation était bien présente et puis même dans le noir ça restait la grande muraille de Chine !

Quelques mètres plus loin, on s’est arrêté pour hurler notre joie, profiter de ces instants uniques et partager un repas convivial sous une magnifique voute étoilée. Le  repas, composé des mêmes aliments que les 3 jours passés, sera un véritable festin pour nos estomacs affamés et nos corps frigorifiés. Nous avons gardé le dessert pour la destination finale.

Ce que je ne savais pas encore c’est que le plus dur restait à venir : nous avons repris notre périple de plus belle, à pas de loup, éclairés par les faibles faisceaux lumineux de nos deux lampes frontales, le néant était toujours deux mètres devant nous. Parfois nous n’étions qu’à quelques centimètres du vide. Nous évitions patiemment les branches d’arbres, gravissions des restes d’escalier, assurions chacun de nos pas sur la caillasse qui roulait sous nos chaussures. Le silence et la concentration ont remplacé nos bavardages, nos blagues et nos rires.

Nous avons continué à nous enfoncer dans la nuit noire et subitement le sentier changeait un peu trop…  Chocho en tête de file demanda :

– Alex, il y a une énorme descente là. Tu es sûr que c’est le bon chemin ?
– Euh… je me souviens avoir eu une partie difficile, mais je suis incapable de vous dire si c’est celle là (mémoire de poisson rouge bonjour)
– ok … accrochez vous bien aux murs les filles, la pente est vraiment raide.

Notre progression a continué, Alex nous affirmait qu’on touchait au but et les 3 tentes qu’on a croisé indiquait qu’il avait raison. Effectivement un panneau nous a confirmé que nous avions réussi !

Une fois les tentes montées, c’est avec fierté et amitié que nous avons partagé des muffins Nutella accompagnés d’une bonne bouteille de vin rouge.

Mutianyu, partie rénovée

Toute cette ascension avait pour but de profiter de la muraille sans touriste, il était donc évident que nous avions mis le réveil à sonner très tôt (5h30 pour être précis). Nous souhaitions par la même occasion être aux premières loges pour profiter du lever de soleil.

Naturellement, le soleil s’est levé, mais quelle déception d’observer un mélange de brume et de pollution qui a gâché les premiers moments de cette journée. Tant pis, nous en avons malgré tout profité un peu plus tard. La grande muraille de Chine s’offrait à nous « telle un dragon gigantesque, qui serpente à travers les déserts, les prairies, les montagnes et les plateaux ».

Seuls au monde, nous avons alors profité de la vue, et admiré « la structure architecturale la plus importante jamais construite par l’Homme à la fois en longueur, en surface et en masse. ». Selon les estimations et la prise en compte des éléments naturels, elle ferait entre 5000 et 50000 km de long.

Une muraille qui en a vécu des histoires, ces « fortifications militaires chinoises ont été construites, détruites et reconstruites en plusieurs fois et à plusieurs endroits entre le IIIe siècle av. J.-C. et le XVIIe siècle pour marquer et défendre la frontière nord de la Chine ».

Elle a été appelé « le plus long cimetière sur terre » parce que beaucoup de personnes ont péri en la construisant. Selon les témoignages, elle a coûté la vie à plus d’un million de personnes ».

On s’est questionné à plusieurs reprises sur l’intérêt d’une telle construction : des soldats ont-ils vraiment tenté de s’aventurer sur ces aspérités naturelles, chaotiques et dangereuses ou était-ce simplement pour démontrer la puissance d’un empire? Surtout qu’au final, elle n’a jamais vraiment repoussé les invasions…

C’est sur ces questionnements que nous avons poursuivi notre chemin. Notre solitude n’aura pas été de longue durée, les premiers touristes sont rapidement arrivés et ont modifié l’ambiance sereine et majestueuse dans laquelle nous étions immergés quelques minutes auparavant.

Il était alors tant de faire honneur à ce qui a fait l’unicité de notre groupe : le petit-déjeuner. Nos cousins canadiens nous ont fait découvrir avec malice, l’exquis mélange addictif du beurre de cacahuète/Nutella sur du pain de mie, tout cela sous les regards curieux des touristes chinois.

Bien évidemment nous ne manquerons pas à la traditionnelle séance photo faite par des inconnus avant de reprendre notre marche au milieu de la foule, des ouvriers qui portaient les pierres à même le dos pour restaurer la muraille et le plaisir d’avoir été là avant tout le monde. Même si le soleil n’était certainement pas au rendez-vous, le partage de cette aventure restera unique et inoubliable.

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Comment s’y rendre

Prendre le métro jusqu’à la station de métro Dongzhimen où vous trouverez les bus en haut.

Prendre le bus n° 916 jusqu’à Huairou (12 yuans sans la carte) : environ 1h de route

Des « taxis » vous aborderons, en prendre un jusqu’à Xizhazi (prix négocié: 150 yuans pour 4)

Ticket d’entrée à l’office de Xizhazi : 20 yuans

Entrer dans le village, allez sur la gauche et trouvez le sentier : 1h de marche qui monte dans une forêt de pin pour arriver à Jiankou, la partie non restaurée de la grande muraille.

Partez sur la gauche et comptez encore une bonne heure pour arriver à Mutianyu (la partie rénovée).

Poser votre tente dans la partie non rénovée, vous pourrez vous mettre dans les tours.

Comment rentrer à Pékin

Marcher ou prendre un taxi pour descendre jusqu’au village (voir sur la carte)

Prendre le bus n° 936 jusqu’à Huairou (vue depuis l’arrêt de bus)

Depuis Huairou, prendre le bus n°916 jusqu’à Beijing.

Reprenez le métro pour aller vous reposer dans votre auberge 🙂

Conseils

Prévoyez de bonnes chaussures de marche.

Prenez une tente auto-portante 😉

Préférez le faire en journée, sauf si vous aimez le danger et les sensations fortes… Honnêtement je n’ai pas réalisé dans quoi nous nous étions embarqués.

Comme tout camping sauvage, respectez les lieux, levez-vous tôt pour ne pas déranger les premiers passants et surtout pour profiter de la vue magnifique qui s’offre à vous.

Les déchets pourront être jetés dans les poubelles sur la partie rénovée.

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Notre aventure est une alternative aventureuse pour découvrir la grande muraille, si vous vous sentez moins casse-cou, je vous invite à aller visiter la page de novo-monde qui vous proposera un autre choix moins périlleux.

Pour nous, ce fût pourtant une aventure mémorable que nous avons adoré partager avec nos compagnons de route. Nous retournerions sans aucun doute dormir là-haut, mais pour être honnête si nous devions le refaire, nous ne remonterions pas de nuit.

Et vous quelle sera votre manière de visiter la grande muraille?

Source

Toolito anecdote muraille de Chine